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Ich sammelte während meines 30-tägigen Aufenthaltes in China eine Menge Frust an, der sich in regelmäßigen Abständen in Erlösungsphantasien entlud. Was mich so entnervte und was mir dennoch gut gefiel, möge man bitteschön den nächsten Zeilen entnehmen.

Zur falschen Zeit an den richtigen Orten

Chinesische Bahnhöfe: kafkaesk angelegte graue Hallen, die mit riesigen Sackgassen aufwarten, welche wiederum von ewigen Reihen gleich aussehender Schalter abgeschlossen werden, hinter denen meist muffelige Uniformträgerinnen die endlosen Wartenschlangen an reisewütigen Chinesen abarbeiten und sich über die seltene Abwechslung eines Touristen, der wie immer kein Wort Mandarin spricht, alles andere als freuen. Ich befinde mich in Guangzhou, einer dieser Megacities, es regnet und ich bin hier nur auf Durchreise. Die Schalttafeln mit Zugverbindungen sind gut lesbar in Chinesisch gehalten. Wenn ich mich also für eine Warteschlange entscheide: Wird man mich verstehen? Wird man mir weiterhelfen können? Und: Wird es für den heutigen Schnellzug noch ein Ticket geben? Bei geschätzt 20 Mio. potenziellen Reisekonkurrenten mit deutlichem Kommunikationsvorsprung?

Es beginnt schon mal nicht so gut in Festlandchina. Ich verwerfe den Gedanken mit den Zügen, ohne es überhaupt zu probieren, und versuche mein Glück in mehreren Busbahnhöfen, bis ich tatsächlich einen Nachtbus nach Guilin buche, einer Stadt inmitten spektakulärer Karstlandschaften.

Hier atme ich leicht durch, denn ich befinde mich auf touristisch gut entwickeltem Gelände. Leider spielt das Märzwetter gar nicht mit, die Einzigartigkeit der Landschaft (Tausende grüne Karstkegel entlang des Li-Flusses – eines der großen klassischen Motive in China und auf dem 20-Yuan-Schein verewigt) deutet sich durch den dichten Nebel nur an. Man braucht aber nicht viel Phantasie, um das gewaltige Potenzial dieser Gegend zu erahnen:

Ich entscheide mich dennoch, aus heutiger Sicht verkehrt, nicht auf die Klärung der Situation zu warten, sondern mich in den Norden in eine recht abgelegene Dorfgemeinde zu wagen, die ihre Zimmermannskunst in Form von riesigen Brücken zur Schau stellt.

Es gefällt mir hier ganz gut, aber die Abgeschiedenheit kostet mich. Busverbindungen sind in dieser Gegend unerwartet unregelmäßig und auf der Weiterreise strande ich in einer dieser vielen anonymen Millionenstädte, die meine hieß Huaihua, in einem chinesischen Businesshotel mit einer jungen Rezeptionistin, die vor Nervosität ihre Gesichtsfärbung pulsierend variiert, denn sie spricht kein Wort Englisch, ich dagegen 3 Worte Mandarin (Hallo, Danke, Peking), wobei mir zumindest nicht das Konzept des Gesichtsverlustes wie ein Damoklesschwert überm Scheitel wachelt, was ein Vorteil ist, wenn man sich tagtäglich zum Trottel machen muss, sobald man irgendwas braucht. Jedenfalls: Nach 15 Minuten des geduldigen Vormichhinlächelns bekomme ich endlich mein riesiges Protzzimmer mit verglastem Bad. Dagegen fuchtelt mir später eine ältere Lady mit der Gabel im Gesicht herum. War meine Stäbchentechnik Auslöser dieses Fütterungsversuchs? Ich werde es wie vieles mehr nie erfahren.

Fazit nach 5 Nächten in China: Es ist nicht so einfach hier. Im Vergleich zu allem, was ich bislang bereist habe.

Wie Tourismus in China funktioniert (am Beispiel von Fenghuang)

Am nächsten Tag zum Busbahnhof, um sich die nächsten stereotypen Begegnungen abzuholen. Ich, an meinem Handy samt Übersetzungsapp hängend wie ein Cyborg, vermag es, mein Ziel ausreichend zu definieren. Die uniformierte Chinesin schickt mich zur Information. Handy zücken, Zeichen herzeigen, schließlich: falscher Busbahnhof.

Es gibt aber auch Positives: Der kompromisslose Modernisierungs- und Bauboom halbiert die erwartete Reisezeit durch Tunnels und Autobahnen und ich komme in Fenghuang an, was wohl mal eine der schönsten Touristenstädte Chinas war – und wäre, wären da nicht die Chinesen und ihr Zugang zu beliebten Attraktionen. Auf den Punkt gebracht: Einhegen, unter Einbeziehung von Neonlichtern umbauen, jede Ursprünglichkeit ins Absurde verzerren, Mitarbeiter pseudo-traditionell einkleiden. Und natürlich: absurd hohen Zoll verlangen. Wir sprechen hier von 25 EUR Eintritt, um eine Altstadt zu besuchen, wo alles der chinesischen Disneyifizierung zum Opfer gefallen ist, sprich: Man zahlt, um einen Supermarkt mit überteuerten „regionalen“ Waren zu betreten. Du willst auf einen Berg hinauf? 50 EUR. Nationalpark, an dessen Berge für die Faulen moderne Aufzüge installiert worden sind? 70 EUR. Reisterrassen ansehen? Sammelticket! Nur die Museen, die sind gratis. Denn sonst würden die chinesischen Touristen, 99,99% aller Touristen in China, diese nicht besuchen (so sagten mir mehrere Chinesen).

Mir gefällt das natürlich nicht nur aus finanzieller Sicht überhaupt nicht. Ferner verstehe ich nicht, warum ich für ein geschmacklos zurechtgeliftetes Neon-Dorf Eintritt bezahlen soll, weswegen ich in Folge auf alles, wofür viel Eintritt verlangt wird und das die Gefahr heimischer Menschenfluten in sich birgt, liebend gern verzichte. Und diese Menschenfluten sind in einem Land, dessen inoffizielle Einwohnerzahl ca. 1,45 Milliarden beträgt (wodurch die Differenz zur offiziellen Zahl mal eben die Einwohnerzahl der USA beträgt), systemimmanent.

Aber zurück zu Fenghuang. Ich habe ein Hostel innerhalb des eingehegten historischen Zentrums gebucht. Müsste also zahlen. Nun, beim ersten Mal komme ich ganz naiv hinein. Beim zweiten Mal wühle ich so lange an allen Fußgängersperren herum, bis ich einen jungen, unmotivierten Wächter salopp passiere, der aber auch sehr bemüht in die andere Richtung geschaut hat. Wunderbares Konzept des Gesichtsverlustes, das bei einer kulturell unbedarften, gesichtsbehaarten Langnase weit eher droht. Das vermeiden wir lieber. (Und beim dritten Mal rein und raus habe ich dann einfach irgendwas gestikuliert – und das passte dann schon)

Auch wenn das Wetter immer noch nicht mitspielt: Die Lage Fenghuangs an einem eingedämmten Fluss samt chinesischen Fachwerkshäusern direkt am Ufer ist schon mal sensationell:

Das historische Zentrum befindet sich dann südlich vom Fluss und bietet das bereits erwähnte Konglomerat aus Souvenir- und Fressständen – und Hostels. Die Hostels sind in China meine Zufluchtstätten. Durchgehend von sehr jungen, sehr aufgeschlossenen und freundlichen Chinesen und Chinesinnen geführt, sind es saubere, moderne, ungewohnt günstige Anlagen und mit das Positivste, was ich von dieser Reise mitnehmen konnte. Es sind Oasen im grauen, unfreundlichen Chaos des gelben Riesen für die relativ wenigen nicht-chinesischen Touristen. Und es ist ein Wunder, dass es diese Orte mit Englisch sprechendem Personal überhaupt gibt. Denn es gibt in Europa weitaus mehr Besucher aus dem Land der Mitte als umgekehrt. Und niemand würde sich die Mühe machen, deswegen Mandarin zu erlernen.

Ich habe keine Photos vom Stadtkern, da ich dort gar nichts Interessantes vorfand. Hier dagegen mein Lieblingsbild von einer typischen traditionellen Fußgängerbrücke. Die Brücke selbst ist in China wohlbekannt:

Die erste Woche in China, die ich so ziemlich alleine unter Chinesen in Bussen verbracht habe, steckt mir in den Knochen. Ich möchte näher an die Zivilisation heran und buche mit der Hilfe der freundlichen Menschen im Hostel ein rares kurzfristig verfügbares Zugticket für den Nachtzug nach Hangzhou, einem 5 Mio. EW starken „Vorort“ von Shanghai. Und in Shanghai, da habe ich mich einst so wohl gefühlt.

Rund um Shanghai hole ich Versäumtes nach

Auch in Hangzhou, ca. 1.100km nordöstlich von meiner letzten Station, ist das Hostel großartig und das Wetter beschissen. Hangzhou ist chinaweit für zwei Dinge bekannt: Für seinen See und dass man dafür keinen Eintritt verlangt. Ich wollte bei meinem ersten China-Besuch, damals landete ich im von vielen (freilich nicht von mir) verhassten Shanghai, bereits nach Hangzhou, 200km südwestlich von Shanghai, dank Schnellzügen aber quasi ein Vorort, aber die Nationalfeiertage machten mir einen Strich durch die Rechnung. Ich möchte also die Suburbs nachholen. Aber ich habe ja schon erwähnt, dass das Wetter nicht so ganz nach meiner Vorstellung war:

Ähnlich wie in Hamburg befindet sich der See im Zentrum der Stadt, bloß sprechen wir hier von chinesischen Dimensionen. Eine Umrundung zu Fuß dauert 4-5 Stunden (Fahrräder bieten sich an), am Ufer befinden sich unterschiedliche Gärten, Pagoden und Museen. Auch die Gärten sind gratis! Das Alles ist nicht uncharmant, haut mich aber nicht um. Was mir dafür weit besser gefällt, ….

… ist das andere „Suburb“ Shanghais, Suzhou, eine mittelgroße Kanalstadt, deren große historische Bedeutung für China daran erkennbar ist, dass sie im Pekinger Sommerpalast nachgebaut worden ist (dazu aber etwas später).

Sauber, ruhig, freundlich, mit gutem Wetter gesegnet – ich habe Suzhou sehr gern:

Das historische Zentrum ist von idyllischen Kanälen durchzogen. Ist gepflegt, wird bewohnt und wurde nicht von der hiesigen Tourismusindustrie verunstaltet.

Nicht nur die niedrige, einheitliche Bauweise erinnerte mich eher an Japan (das ja geographisch gar nicht so weit weg ist), sondern auch die Gemütlichkeit und Zurückhaltung der Bewohner – und sogar die Produkte der 7/11 Shops. Nach 2-3 Besuchen der gleichen Filiale wurde ich vom Verkäufer wiedererkannt, der ungewohnt gut Englisch konnte und mir im Scherz eine Stammkundenkarte anbot. Solche Begegnungen im normalerweise indifferenten China bauen den gestressten Touristen wieder auf. Suzhou war so eine Erleichterung nach dem holprigen Start in China.

Es ist nicht nur eine Stadt der Kanäle (in dieser Region Chinas gibt es viele dieser Ost-Venedigs, teilweise sogar innerhalb der Stadtgrenzen von Shanghai selbst), sondern vor allem die der traditionellen Gärten, deren mehr als ein Dutzend man – diesmal gegen Entgelt – besuchen kann. Ich entscheide mich für den Besuch von 2-3 kleineren, weniger überrannten Filialen:

Zudem gibt es ein architektonisch sehr gut gelungenes, der Gartenkunst gewidmetes und einem traditionellen Garten nachempfundenes Museum (das wie immer gratis ist):

Das kalmierende Balsam des Pekinger U-Bahn-Systems

Eine Nacht im vollgerauchten Liegebus später eine weitere dieser seltenen, unerwarteten Kommunikationen. Ich entsteige um acht dem Bus und einer der Fahrer, der mich bereits in Suzhou ungewöhnlich freundlich beäugt hat, ruft mir zu: „Welcome to Beijing!“. Und ich so: „Xie Xie!“, was, die richtige Melodie vorausgesetzt, „danke“ bedeuten kann, was je nach Region dennoch immer anders klingt; meine Version ist dennoch, schließt man von den Gesichtsausdrücken der Adressaten, eigentlich IMMER (immer! (ausnahmslos!)) falsch. Immerhin, ein gutes Omen.

In Beijing ist das Wetter für chinesische Verhältnisse so ziemlich immer beschissen, sagt man sich. Und China ist für gebirgsklare Luft und strahlendblaue Himmel nicht unbedingt berühmt. Vor allem im März, wo von der Mongolei aus Sand in den Smog geblasen wird. Aber da schau her:

Blauer Himmel! Direktes Licht! Ich will gleich mal in die Verbotene Stadt, deren Eingang wir oben sehen, was sich die meisten bereits gedacht haben, weil es ein ikonischer Eingang ist. Aber drinnen werde ich von Massen abgeschreckt. Ich verschiebe und gehe ins riesige Nationalmuseum um die Ecke:

Achja, um die Ecke von der Verbotenen Stadt so eine Art kleinere Ausgabe derselben, die absolut menschenleer ist, denn – Chinesische Grundregel Nummer 1 -: Gehst du 200m links oder recht von der gehypten Attraktion, sind die Massen verschwunden.

Im Vergleich dazu fünf Tage später, an meinem letzten Tag in der Stadt: Das Original. Und das Wetter eher so, wie man es für gewöhnlich von Peking kennt:

Und nicht weniger typisch: Das Volk wird in Massen durchs Zentrum dieser riesigen Anlage getrieben, die Flanken bleiben den wenigen Individualisten vorbehalten. In 20 Minuten sind die Gruppen von Zehntausenden draußen und werden zum nächsten Souvenirstand (Konsumation quasi obligatorisch) gekarrt. Wer nicht genug einkauft, kann sich auf eine Standpauke des Reiseführers gefasst machen, Gesichtsverlust inklusive:

Wetter beschissen, Zentren verstopft. Ich kann diese grundsätzlich sehr imposante Anlage so gar nicht genießen.

Peking ist eigentlich nicht der typische Moloch. Viel Grün, ein See, überraschend viel zu sehen. Und dieses großartige U-Bahn-System, das sich wie ein positiver Krebs unaufhaltsam unter der Haut der Megapolis ausbreitet und immer neuere Linien und Verlängerungen dazu gewinnt – in einem Tempo, das Seinesgleichen sucht. Chinesische Grundregel 2: Eine chinesische Stadt mit Metro ist eine gute Stadt, da das System immer gleich und immer zweisprachig aufgebaut ist. Wodurch das Überleben in der Stadt irrsinnig erleichtert wird.

Andere Attraktionen gibt es, nicht alle hauen mich um, aber alle haben zumindest eine Metro-Station. Himmelstempel, ein riesiger Park mit einigen Gebäuden. Das dürfte das wichtigste sein:

Beim Besuch war etwas Sand in der Luft spürbar. Der Sommerpalast, ein noch größerer Park mit vielen unterschiedlichen Abschnitten. Etwa ein nachgebautes Suzhou in technicolor (die Stadt selbst, das wissen wir ja, ist eigentlich überwiegend in weiß gehalten):

Ich werde des Rumlaufens müde und verzichte darauf, mir das ganze künstliche Theater (irgendwann damals für den Kaiser angelegt) anzusehen.

Ausflug zur Mauer. Je weiter weg von Peking, desto weniger Chinesen, lautet die Regel. Per gebuchter Tour bin ich drei Stunden unterwegs. Das Wetter könnte besser sein, der Abschnitt gestaltet sich, abgesehen von den chinesischen Verkäuferinnen, die dir zu folgen versuchen, um dir ein Bier anzudrehen oder vielleicht ein Souvenir, menschenleer, anstrengend (mehr auf und ab als man sich vorgestellt hat) – und beeindruckend. So schaut’s dort aus:

Nach fünf recht produktiven und zufriedenstellenden Tagen schließe ich meine Exploration in Peking ab.

Der große Dreisprung

Ähnlich wie Indien verfügt China über ein ausgezeichnetes Schienennetz, das unaufhaltsam und unwiderstehlich erweitert wird. Für die mehr als 2.000km von Guangzhou nach Peking benötigt man – 8 Stunden! Aber anders als Indien ist es für den Ausländer ohne Sprachkenntnis ein Krampf, ein Ticket zu erstehen. Es gibt zwar eine effiziente Website zum Buchen, doch die ist rein chinesisch gehalten. Es gibt Agenturen für Ausländer, die aber leider saftige Aufschläge auf die Tickets kassieren möchten (und danach bescheißen sie dich beim Wechselkurs). Also schreibe ich mir eine Kreuztabelle an möglichen Verbindungen zusammen, lasse es im Hostel übersetzen und pilgere zum Hauptbahnhof von Peking. Das kann was werden!

Und es wird tatsächlich was. Initiales Augenrollen der jungen Uniformierten inklusive buche ich 3.100km Schiene für die kommenden 5 Tage. Im Land des großen Sprungs setze ich zum gewaltigen Dreisprung in den Südwesten an.

Eine Nacht später: Xi’an, Touristenzentrum, berühmt für die Terrakottaarmee, die mich nicht interessiert. Wetter: beschissen. Museumsreif. Ich nehme die U-Bahn (U-Bahn!) ins Museum. Näher werde ich an die Herren aus Terrakotta nicht herankommen:

Ein gutes Museum.

Im Regen schleppe ich mich in die Altstadt und von dort in – eine chinesische Moschee, da Xi’an ein Zentrum der muslimischen Minderheit ist:

Danach kapituliere ich vor dem Wetter. Bahnhof, nächster Nachtzug. Keine besonderen Vorkommnisse.

Chengdu ist die sympathische Hauptstadt von Sichuan. Berühmt für sehr scharfes Essen (Hot Pot!) und Teehauskultur. Klingt gut und ich lasse mich in Begleitung eines sehr netten Kochs aus Chicago ein wenig auf die Küche hier ein. Was leider in China nur selten der Fall ist, wenn man ohne Locals unterwegs ist: Wir werden fündig.

Frosch (ja, schmeckt wie Hühnchen):

Tofu:

Um die Ecke (= 200km mit dem Bus) gibt es den größten aus dem Felsen gehauenen Buddha der Welt. Ich besuche, aber selbstverständlich:

Nachtzug drei in die Hauptstadt von Yunnan, Kunming. Der Südwesten Chinas gilt als touristisches Hauptziel. Tolle Landschaften, viele Minderheiten, durch die Nähe zu Laos und Vietnam im Süden geradezu tropisch. Lange U-Bahn-Fahrt zum Busbahnhof. Und ab in den Süden in eine Stadt, deren Namen ich vergessen habe. Sie ist entgegen der Beschreibung uninteressant. Bleibe über Nacht. Nächster Bus in den Süden…

Ein hart erkämpfter Höhepunkt

Ich komme in einem Provinzhub an. Grindiger Bahnhof mit Toiletten aus der Hölle (wenn man sich mal ein wenig von den zivilisierten Hauptzentren entfernt, hat China die schrecklichsten Klos der Welt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen). Ich brauche einen Anschlussbus, der nicht kommen will, um zu Reisterrassen zu gelangen. Ich warte und verliere stetig die Geduld. Niemand versteht mich, und kein Bus kommt. Ich habe nach mehr als drei Wochen der intensiven Reiserei in China längst die buddhistische Gelassenheit verloren, die mich nie ausgezeichnet hat. Ich setze mir ein Zeitlimit. Der Bus erscheint dennoch nicht. Die Sehnsucht nach einer Stadt mit U-Bahn, das wäre in diesem Fall Kunming, wird größer. Ich entscheide, zurückzukehren. Als ich aber den Bahnhof in Richtung Vorhof verlasse, werde ich von einem Chinesen „angesprochen“. Die Laute kommen mir bekannt vor. Klingt wie das Dorf, in das ich möchte. Ich gestikuliere international, um nach dem Preis zu fragen, er tippt was in seinen Taschenrechner. Ich seufze auf – und lasse mich darauf ein. Zwei Stunden Fahrt im Sammeltaxi später lande ich in der tiefsten Reisterrassenprovinz in einem Hostel, dessen Besitzer sehr gut Englisch spricht, das ausgezeichnetes Wifi inkludiert (hier??) – und den größten Hund der Welt, der so freundlich zu mir hintrottet, dass ich ihn spontan umarme.

Die Reisterrassen hier sind vielseitig und touristisch noch nicht so erschlossen – jedoch bereits erschlossen genug, um sich ein Sammelticket für die 3-4 Hauptaussichtsplattformen überlegt zu haben. Ich zahle widerwillig. Am nächsten Tag, wir haben eine Gruppe von sechs Touristen beisammen, werden wir den ganzen Tag von einem Spot zum anderen herumgeführt. Und es beeindruckt weniger die Masse, sondern das Abwechslungsreichtum des Ganzen:

Sonnenuntergang:

Das Finale ist dann an einem weit entfernten Spot, das den Besucher wohl 500-600m direkt hinab schauen lässt auf ein riesiges drip painting von Reisterrassenlandschaft. Atemberaubend:

Am nächsten Tag: Frühes Aufstehen, Minibus zum Busbahnhof, zwei Busse und sieben Stunden später bin ich in Kunming. Suche nach dem Bus zum anderen Busbahnhof. Eine Stunde später buche ich mich in den Norden nach Dali ein. Ankunft um 2 Uhr früh. Mein Hostel ist bereits geschlossen. Ich finde zwei deutsche Touristen, die mich dann in ihres mitnehmen. Ich habe mir für das nördliche Yunnan so einiges vorgenommen (es gibt hier sicherlich ein paar Schätze zu haben, etwa die Tigersprungschlucht). Aber das Hostel ist dann so nett und mein Schlafsaal so leer und die Frühstückssuppe um die Ecke so gut, dass ich alle mir zur Verfügung stehenden Ausreden zusammennehme – und hier für vier (oder waren es fünf?) Nächte versumpere, ein wenig Tee verkoste und einen Schnaps, der aus der Galle eines jungen Bären gewonnen wird, und schlussendlich fast meinen Flieger von Kunming nach Kuala Lumpur verpasse.

China. Fast 10.000km in einem Monat. Das sind rund 350km pro Tag in (in diesem Maße unerwartet) schwierigem Gelände. Mit versmogten, überrannten, überteuerten, von Kommerz zu Tode polierten Sehenswürdigkeiten. Verrauchten Bussen und Zugabteilen. Miserablem Strassenessen, wenn man sich nicht auskennt. Aber auch faszinierendem Fortschritt, freundlichen Hostels mit jungen Chinesen, die einen Einblick in ihr Leben und ihre Kultur geben. Keine Liebesgeschichte. Muss ich nicht noch einmal haben. Ich werde bestimmt keine Gelegenheit auslassen, über China vom Leder zu ziehen. Ein Abenteuer war es aber allemal und eine Restfaszination ist allemal geblieben.